In derselben Woche, in der Frankreichs Gesetzgeber den endgültigen Text eines Gesetzes gegen Überkonsum verabschiedeten, meldete die Stelle, die erfasst, was das Land kauft, dass es noch nie mehr gekauft hatte. Refashion zählte 3,6 Milliarden neue Bekleidungs-, Heim- und Schuhwaren, die 2025 auf den französischen Markt kamen — knapp zehn Millionen täglich, der jüngste in einer Rekordfolge, die sich aufbaute, während das Gesetz noch in Arbeit war. Das Zusammentreffen ist der Befund: Mehr als zwei Jahre Gesetzgebung gegen Überkonsum haben die Nachfragekurve, die das Gesetz formen sollte, nicht gebogen.

Das Gesetz selbst ist präzise, gezielt und langsam. Sein Kompromisstext, am 17. Juni von einem gemeinsamen Ausschuss aus Abgeordneten und Senatoren beschlossen, ermächtigt den Staat, “Ultra-Fast-Fashion” per Dekret zu definieren, verbietet Werbung für die betroffenen Marken und setzt eine Strafabgabe von bis zu der Hälfte des Artikelpreises für die am wenigsten verantwortungsvollen Anbieter fest. Der Senat hatte eine frühere Fassung mit 337 zu einer Stimme im Juni des Vorjahres angenommen; die Nationalversammlung öffnete die Akte Anfang 2024. Die abschließenden Abstimmungen fallen in den späten Juni, die Strafabgabe tritt am 1. September 2026 in Kraft. In jedem Monat dieses Gesetzgebungswegs stieg die Zahl, die er senken sollte.

Um den Kontakt mit der französischen Industrie zu überstehen, wurde das Gesetz so weit eingeengt, dass es fast ausschließlich nach außen zeigt. Die Gesetzgeber machten die beiden Einschlusskriterien kumulativ statt alternativ: Ein Anbieter fällt nur darunter, wenn sein Sortiment riesig ist und er gleichzeitig keine Reparatur finanziert — ein „Und”, das bewusst eingefügt wurde, um heimische Ketten wie Kiabi und Decathlon zu schonen. Im Netz bleibt das ausländische Ultra-Fast-Fashion-Segment, allen voran Shein und Temu. Diese Eingrenzung ist bedeutsam, denn die Kanäle, die den Rekord treiben, sind breit, nicht schmal: Reine Online-Anbieter legten um 12 Prozent beim Volumen zu, Discounter um drei. Eine Abgabe, die auf zwei Importeure zielt, bewegt wenig an einer Flut, die über den gesamten Niedrigpreisbereich steigt.

Warum eine Markenabgabe die Kurve nicht biegen kann, steht auf dem Preisschild. Sieben von zehn im vergangenen Jahr verkauften Artikeln waren Einstiegsprodukte mit einem Durchschnittspreis von 8,30 Euro — die Zahl, die Refashion neben die 8,50 Euro stellt, die ein durchschnittliches Secondhand-Stück inzwischen kostet. Neue Kleidung hat Parität mit gebrauchter erreicht, womit die Grundannahme der Kreislaufwirtschaftspolitik wegbricht: Es gibt keinen Spareffekt mehr zu ernten, sobald das billigste neue Hemd weniger kostet als sein gebrauchtes Pendant. Ein Aufschlag von wenigen Euro, auf einen Bruchteil des Preises begrenzt und nur auf die vom Gesetz benannten Anbieter angewandt, trifft das Etikett — die Gewohnheit, die er brechen sollte, bleibt unangetastet. Neues zu kaufen ist zur rationalen Entscheidung geworden, und den Preis einer Marke zu erhöhen ändert daran nichts.

Das Gesetz reguliert, wer das Volumen liefert — nicht, ob das Volumen gekauft wird.

Das stärkste Argument für das Gesetz ist, dass es noch nicht erprobt wurde. Die Strafabgabe beißt erst ab September, das Werbeverbot wird erst dann beginnen, die Feeds auszudünnen, die Shein verkaufen — und die vor diesem Zeitpunkt gemessene Nachfrage sagt nichts darüber aus, was danach folgt. Wenn das Malus den Lieferpreis des marginalen ausländischen Kleidungsstücks genug anhebt, um Käufer in Richtung weniger, besserer Stücke zu drängen, biegt sich die Kurve, und 2026 bricht die Serie; das ist die Bedingung, unter der diese These scheitert, und sie ist nicht weit hergeholt. Was sie schwächt, ist die Architektur, die Frankreich bereits gezeigt hat. Die Abgabe erreicht nur jenen Ausschnitt, den die Verfasser im Netz gelassen haben. Die Europäische Kommission wird die Kleinpaketfreigrenze, die diese Pakete zollfrei einreisen lässt, möglicherweise erst 2028 schließen — und Paris verfolgt parallel eine eigene Abgabe von 2 Euro je Paket, weil das Hauptinstrument zu spät und zu eng greift. Eine Politik, die noch vor ihrem Inkrafttreten ergänzt werden muss, ist eine, von der selbst ihre Verfasser nicht erwarten, dass sie das Volumen bewegt.

Wenn die Strafabgabe nur das ausländische Segment trifft, während inländische Discounter wachsen und neue Kleidung den Wiederverkauf weiter unterbietet, ist die wahrscheinlichste Lesart von 2026 ein weiterer Rekord unter einem strengeren Gesetz. Der Haufen kümmert sich nicht darum, welches Logo obenauf liegt: Refashions Generaldirektorin Maud Hardy stellt fest, dass zwei Drittel der gekauften Kleidung — selbst 82 Prozent aller Artikel — verbrannt oder vergraben werden; eine Regel, die den Anbietermix umschichtet, ändert das Etikett auf dem Haufen, nicht seine Höhe. Frankreich hat die politisch schwerere Arbeit geleistet — Ultra-Fast-Fashion definiert, der Lobby standgehalten, den gemeinsamen Ausschuss überstanden — und all das auf das Wer des Verkaufens gerichtet, während die Zahl, die die Deponierekorde füllt, das Wie-viel des Kaufens misst. Das Gesetz gegen Volumen statt gegen ein Geschäftsmodell zu schreiben war am Anfang eine Option und ist es nach der Abstimmung im September noch immer. Bis diese Wahl getroffen wird, ist eine steigende Zahl kein Beweis dafür, dass das Gesetz gescheitert ist. Sie ist der Beweis, dass das Gesetz genau das tut, wozu seine Verfasser es eingeengt haben.