Frankreichs Luxusindustrie hat einen Vertrag mit Indien unterzeichnet. Der Markt kommt später.
Frankreichs Luxusgilde unterzeichnete in der Saison, in der Chinas Nachfrage nachließ und LVMH sein Greater-China-Duty-Free-Geschäft weit unter dem Kaufpreis von 1997 verkaufte, ein Memorandum zur Erschließung Indiens. Der Vertrag ist eine Absicherung — und er wurde unterzeichnet, bevor Indien bereit ist, ihn einzulösen.
Sir John Crabstone
Der Comité Colbert unterzeichnet grundsätzlich keine Verträge. Am 1. Juli in Paris tat die Gilde der französischen Luxushäuser genau das — mit der Indo-French Chamber, mit dem Versprechen, „die wesentlichen Hürden” für die Etablierung ihrer Maisons in Indien zu beseitigen. Die Luxusindustrie hat sich Indien zugewandt, weil China verstummt ist — und sie hat sich zugewandt, bevor Indien bereit ist, sie zu empfangen.
Die Berichterstattung sprach von einem Meilenstein. Der Kalender sagt: Absicherung. Bains und Altagammas jüngste Studie beziffert die Luxusausgaben auf dem chinesischen Festland auf minus drei bis fünf Prozent, während der globale Markt bei 358 Milliarden Euro kaum stagniert. Der Bericht spricht von Reife, nicht von einer Erholung; der postpandemische Nachfrageschub kehrt nicht zurück. Chinesische Käufer weichen auf einheimische Marken und Erlebnisse aus. In der Summe kommen Naher Osten, Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Indien nun auf ein vergleichbares Volumen wie das chinesische Festland. Das Wachstum ist nicht verschwunden — es hat den Ort gewechselt.
Der Rückzug ist bereits eingepreist. Im Januar verkaufte LVMH die Hongkonger und Macauer Filialen von DFS — samt der Greater-China-Markenrechte und des geistigen Eigentums — weit unter dem Kaufpreis von 1997 an ein teilstaatliches chinesisches Unternehmen. Zugleich wurde das geplante Flagship-Einkaufs- und Entertainmentprojekt auf Hainan aufgegeben. Unternehmen verlassen keine Märkte, von denen sie eine Erholung erwarten.
Die Anziehungskraft Indiens ist real. Das Land beheimatet die drittgrößte Milliardärsbevölkerung der Welt und feiert jährlich rund zehn Millionen Hochzeiten. Was fehlt, ist eine Verkaufsfläche, auf der man auftreten kann. Die Aufstellung der Hürden durch die Gilde reicht von Zöllen bis zu einem tiefgreifenderen Hindernis: Indiens nichttarifärem Zertifizierungsregime, das die Gilde zur ersten Lobbying-Priorität erklärt hat. Nach den Regeln des Bureau of Indian Standards müssen importierte Luxusgüter ungeachtet ihrer Herkunft länderspezifische Konformitätsprüfungen bestehen; für manche Häuser übersteigen die Kosten dieses Verfahrens inzwischen die in Indien erzielten Einnahmen oder kommen ihnen zumindest gleich. Der Premium-Einzelhandel dort ist kaum ein Jahrzehnt alt; die leistungsstärksten Einkaufszentren des Landes bestehen seit weniger als zehn Jahren, und das neueste Wahrzeichen eröffnete 2023 in Mumbai. LVMH beschäftigt in Indien dreihundert Mitarbeiter — und in China zwanzigtausend.
Der Schwenk hat staatliche Rückendeckung. Anfang des Jahres schlossen die Europäische Union und Indien ihr Handelsabkommen ab, das größte, das die EU je mit einem einzelnen Land unterzeichnet hat — mit Zollsenkungen in Etappen statt auf einen Schlag. Das Memorandum der Gilde, fünf Monate später, folgt derselben Logik: Zugang versprochen, Details vertagt. Die Entlastung, die beide Instrumente bieten, kommt später. Nach heutigem Stand: der Markt auch.
Das macht die Nachfrage nicht eingebildet. Es macht die Wette früh — gesetzt auf einen Markt, der schnell genug wächst, dass die Luxusindustrie nicht warten kann, der aber noch nicht bereit ist, sie zu empfangen.
Eine Gilde, die erst die Marktzugangshürden einreißen muss, bevor sie verkaufen kann, hat keinen Markt gefunden — sie hat einen in Auftrag gegeben.
Es könnte sich trotzdem auszahlen. Die Luxusindustrie hat entschieden, dass sie sich das Warten auf das Urteil nicht leisten kann. Indien hat noch nicht entschieden, was es sein will.