Die CHIC öffnet am Dienstag in Shanghai ihre Tore, und der Name verspricht mehr, als die Zahlen halten können. Die China International Fashion Fair hat 738 Aussteller auf 53.000 Quadratmetern gebucht und erwartet mehr als 60.000 Fachbesucher. Zwölf Jahre in der Stadt haben verändert, wofür die Messefläche eigentlich da ist. Chinesische Produktionskapazität an die Welt zu verkaufen, das hat sie schon vor einer Weile aufgegeben. Was hier verkauft wird, ist Regalfläche.

Man zähle die Pässe. Die Ausgabe vom vergangenen September brachte mehr als 650 Aussteller auf 60.000 Quadratmetern zusammen und zog 60.977 Besucher an, davon 2.086 aus dem Ausland. Chen Dapeng, der Präsident der Messe, nannte sie „die zentrale Plattform, auf der die Zukunft der globalen Modewirtschaft gestaltet wird”. Diese Wirtschaft schickte 239 Europäer und 85 Nordamerikaner.

Die Fläche ist diese Woche kleiner als im Vorjahr und fasst mehr Verkäufer. Die Ausstellerzahl steigt, die Fläche schrumpft um rund siebentausend Quadratmeter. Stände werden kleiner, wenn sich die Schlange auf der Verkäuferseite bildet. Käufer brauchen nicht viel Platz zum Stehen.

Der Herbst ist die kleinere Ausgabe, und der Einwand ist berechtigt. Im März füllten 1.091 Aussteller 117.200 Quadratmeter, und mehr als 160.000 Besucher wurden erwartet. Der saisonale Unterschied ist real. Am Verhältnis ändert er nichts.

China veranstaltet durchaus eine Messe für die Welt, nur ist es nicht diese hier. Die Canton Fair zog auf 1,55 Millionen Quadratmetern rund 314.000 ausländische Einkäufer aus 220 Ländern an, im April und Mai. Dort wird Kapazität verkauft, containerweise, nicht über das Ausstellerschild. Shanghai bekommt jene, die gekommen sind, um sich einzukaufen.

Eine Messe bepreist, was knapp ist, und in Shanghai wird die Fabrik längst nicht mehr bepreist.

Das Zollbuch sagt es etwas langsamer. Die Bekleidungsexporte fielen im vergangenen Jahr laut von SunSirs zusammengestellten Zollzahlen um 5 Prozent auf 151,22 Milliarden US-Dollar, während die Bekleidungsimporte 10,2 Milliarden US-Dollar erreichten, wovon allein Shanghai 69,7 Prozent abwickelte. Die Exportspalte ist fünfzehnmal so groß wie die Importspalte. Sie fällt zudem mehr als doppelt so schnell.

Die Binnennachfrage entwickelte sich in die andere Richtung. Die Einzelhandelsumsätze mit Kleidung, Schuhen, Hüten und Textilien erreichten laut Zählung des Statistikamts, die nur die größeren Einzelhändler erfasst, 2025 1,52 Billionen Yuan, ein Plus von 3,2 Prozent. Zu welchem Kurs auch immer umgerechnet, das übertrifft komfortabel, was das Exportbuch einbrachte, auch wenn beide nicht nach demselben Maßstab bepreist werden: das eine ist ein Ladenpreis, das andere eine Fabrikrechnung. Das Wachstum ist bescheiden. Es hängt an der einzigen Spalte, die gestiegen ist.

Die Veranstalter bevorzugen die Formulierung „zweiseitige Brücke”. Brücken misst man am Verkehr. Am Dienstag und Mittwoch finden vier Matchmaking-Sitzungen statt, zwei davon, um ausländische Marken chinesischen Partnern vorzuführen, und keine der vier lief in die andere Richtung.

Dies ist zudem die erste Herbstausgabe mit einem eigenen, dedizierten Bereich für Chinese Style. Dieser Bereich ist nicht für den Export gedacht.

Sechs italienische Marken stehen auf der Ausstellerliste. Eine davon, Franco Giazzi, zeigte sich nach der Messe im vergangenen Jahr „zufrieden” und kündigte ihre Rückkehr an; Zufriedenheit läuft auf dieser Fläche offenbar noch immer nur in eine Richtung.